Garganta de Gorropu: 4 rutas, entrada 2026, aparcamiento y jeep

La garganta de Gorropu (Gola su Gorropu en sardo) es un cañón de caliza en el macizo del Supramonte, en el este de Cerdeña, con paredes de unos quinientos metros y tramos tan estrechos que parece que podrías cruzarlo en un par de saltos. A la mayoría de la gente la isla le suena a playa, y al interior solo se sube cuando ya cansa estar tumbado en la arena. Pero a Gorropu no llega ninguna carretera ni ningún teleférico: se entra a pie, o haciendo parte del camino en jeep y el resto andando.

Y ahí es donde se decide la excursión. Una ruta baja cuatro kilómetros desde un puerto de montaña y luego hay que subir esos mismos cuatro kilómetros, en verano a pleno sol. Otra va casi en llano junto al río, pero es el doble de larga. La tercera acorta camino en jeep. Y dentro del cañón esperan bloques blancos gigantes por los que se avanza a cuatro patas. En esta guía comparamos las cuatro rutas, la entrada, el aparcamiento y el jeep. Si todavía estás organizando el viaje a la isla, empieza por nuestra guía de vacaciones en Cerdeña.

Qué es la garganta de Gorropu y por qué todo el mundo habla de ella

Gorropu (en italiano Gola di Gorropu; la grafía local varía entre Gorroppu y Su Gorropu) es un desfiladero en el límite entre los municipios de Urzulei y Orgosolo, en pleno Supramonte. Lo excavó el río Flumineddu, que baja de las laderas del Gennargentu. Pero la mayor parte del año no verás agua en el cañón: corre por debajo de la grava y por galerías subterráneas del karst y solo sale a la superficie en la entrada inferior, donde forma pozas.

La web oficial del gestor da una longitud de alrededor de 1,5 km para la garganta, una profundidad de unos 500 m bajo la cima de Punta Cucuttos (888 m) y tramos de solo 4 o 5 metros de anchura. Si lees en algún sitio que mide «cinco kilómetros», se refieren a todo el valle encajado. Lo que se recorre de verdad entre las paredes es kilómetro y medio, más o menos.

La caliza que pisas fue en su día fondo marino y, según el gestor, en las paredes hay fósiles de conchas, erizos y caracoles. Aquí crece una aguileña endémica, Aquilegia nuragica, una de las plantas más amenazadas del Mediterráneo, que florece más o menos de mediados de mayo a principios de junio.

Garganta de Gorropu: entrada, horario y taquilla

El cañón lo gestiona Chìntula, una empresa de Urzulei que es la concesionaria oficial, y todo lo importante está en su web gorropu.info. Lo que hay que tener claro es dónde se paga: la taquilla y el punto de información no están en el aparcamiento ni al principio del sendero, sino abajo del todo, en la entrada de la garganta. Los senderos hasta allí son gratis; lo que se paga es entrar en el cañón propiamente dicho.

La entrada y los horarios son de la web oficial gorropu.info (consultada el 27/9/2026); los precios del jeep y del aparcamiento, de blogs y opiniones de visitantes. En artículos más antiguos aparecen 5 € y 3,50 € de entrada y acceso de 10:30 a 16:00: eso ya no vale.

Las 4 rutas a la garganta de Gorropu

A Gorropu se puede llegar desde cuatro lados, y cada uno es una excursión distinta. Toma las distancias y los desniveles como orientativos: las fuentes varían en unos cientos de metros.

Al tiempo de la ruta súmale una o dos horas dentro del cañón.

1. Desde el puerto de Genna Silana: el clásico que duele a la vuelta

El puerto de Genna Silana (también escrito Ghenna ‘e Sìlana) está a 1.017 metros, en el kilómetro 183 de la SS125, entre Dorgali y Baunei. Es el punto de salida más habitual y también el más traicionero: primero bajas y la subida llega cuando ya estás cansado, por la tarde y a menudo al sol. Se aparca gratis delante de la antigua casa de peones camineros o en el aparcamiento de enfrente. Justo al lado está el bar Silana y, al otro lado de la carretera, el Gorropu Hotel.

El sendero B-505 está marcado con banderitas rojas y blancas en piedras y ramas y, en algunos tramos, con flechas verdes. No te salgas de él: en el karst, un desvío se convierte enseguida en perderse. Atraviesa un bosque de encinas, madroños y enebros, pasa junto a chozas de piedra de pastores (pinnettos) y tiene vistas al valle del Flumineddu. Al final están las pozas, una fuente de agua potable (busca la bandera sarda a la derecha) y la taquilla.

Sardegnaturismo.it habla de una hora de bajada y el doble de subida; los blogueros que la han hecho por su cuenta, más bien de hora y media o dos horas para bajar y unas tres para subir. Nosotros contaríamos con la versión lenta y reservaríamos el día entero. Si abajo ves que no tienes fuerzas para la subida, no hace falta hacerla: desde la taquilla se camina unos 50 minutos (unos 2 km) hasta los jeeps del gestor, que te llevan a Campo Base por 18 € por persona. Desde allí, una lanzadera sube solo al conductor a recoger el coche en Genna Silana. La vuelta en jeep se acuerda en la taquilla.

Desde Genna Silana sale también otra variante, panorámica: un tramo del Sentiero Italia (etapa 016c) hasta Punta Cucuttos, la cima que domina el cañón a unos 890 metros, desde donde ves la garganta desde arriba. Es buena opción para los días en los que el cañón está mojado.

2. Desde Campo Base Gorropu: la ruta más fácil, con un tramo en jeep

Campo Base Gorropu es la base del gestor del cañón, en el kilómetro 190,5 de la SS125, sobre el saliente de Su Cungiadeddu, a 830 metros. Está a 5 minutos en coche de Genna Silana, a 10 de Dorgali y a 20 de Urzulei y de Cala Gonone. Tiene punto de información, venta de excursiones, alquiler de material, bar y zona de pícnic.

Desde aquí, un jeep te baja en unos 20 minutos por una pista de tierra hasta el redil de Su Monte Orrùbiu, junto al río, y a partir de ahí caminas unos 2 km por un sendero fácil a lo largo del Flumineddu, unos 45 minutos. La vuelta es por el mismo camino hasta el jeep. El gestor presenta esta opción «para quien no puede o no quiere caminar mucho». En la web no hay tarifa oficial del jeep (los precios de la tabla son de blogs), así que pregúntala por teléfono o en la base. Por la pista hasta el redil no iríamos con un coche de alquiler.

3. Desde el puente de Sa Barva: la más larga, la más llana y, para nosotros, la más bonita

Esta es la que elegimos nosotros después de darle muchas vueltas a qué ruta hacer, y fue una pasada. Empieza por el lado norte, en el término municipal de Dorgali, en el puente de Sa Barva sobre el Flumineddu (en sardo S’Abba Arva, «agua blanca»). Desde Dorgali son unos 12 km en coche por el valle de Oddoene, entre viñedos de cannonau, la garnacha sarda. Junto al puente hay un aparcamiento grande, de pago en temporada, y un puesto de comida y bebida. Más servicios por el camino no esperes.

El sendero está marcado con rectángulos rojos y blancos en las piedras. Tras unos cientos de metros subes hasta una cancela de madera y a partir de ahí vas siempre recto junto al cauce, sin desvíos, por un bosque que huele a romero y siempreviva. La web dorgali.org calcula dos horas y cuarto hasta la garganta y Strictly Sardinia, de 4 a 5 horas ida y vuelta (unos 14 km en total). Con la visita al cañón, cuenta más bien con 6 o 7 horas.

Es nuestra favorita porque no tiene ninguna subida fuerte al final y pasa junto a pozas en las que te puedes bañar. El agua está fría incluso en agosto, y después de cuatro horas andando es justo lo que te apetece.

4. Sedda ar Baccas y el sendero B-502: para gente con experiencia

El cuarto acceso llega desde el lado contrario, desde el término de Urzulei, por el sendero de montaña especializado Sedda ar Baccas – Gorropu (B-502). Tiene unos 12 kilómetros, salva unos 200 metros de desnivel y te lleva a la entrada sur (superior) de la garganta, por donde entra el río. Necesitas el equipo adecuado y, a ser posible, un guía, porque el extremo superior del cañón es la parte más difícil, la roja. La opción más larga es la travesía completa del cañón en un día (unas 8 horas), solo con guía y para gente en forma. El gestor la ofrece como trekking «Integrale».

Cómo llegar a la garganta de Gorropu

Desde España lo más práctico es volar a Cerdeña y alquilar un coche. Hay vuelos directos a Cagliari (desde Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Palma) y a Alghero (desde Barcelona y Madrid); las rutas y las frecuencias cambian según la temporada, así que compáralas en un buscador. Olbia es el aeropuerto más cercano a Gorropu, pero desde España apenas hay vuelos directos. Si quieres traer tu propio coche, Grimaldi Lines tiene ferri nocturno de Barcelona a Porto Torres; desde allí hasta Cala Gonone, junto a Dorgali, hay unos 175 km, algo menos de tres horas en coche.

Sin coche, llegar a Gorropu es complicado. Los pueblos más cercanos son Dorgali, Urzulei y Cala Gonone, en la costa. Distancias orientativas en coche según Strictly Sardinia:

• De Olbia a Dorgali: 103 km, una hora y media más o menos por la SS131 con el desvío a Dorgali y luego por la SS129.
• De Olbia a Urzulei (dirección Genna Silana): 136 km, unas 2 horas, desde Dorgali por la SS125.
• De Cagliari a Urzulei: 164 km, unas 2 horas y media por la SS554 y la SS125 pasando por Tortolì.
• De Cagliari a Dorgali: 221 km, unas 2 horas y 45 minutos por la SS131 y la SS129.

Al puente de Sa Barva desde Dorgali sigue los carteles, no el navegador: de la SS125 toma la circunvalación Viale J. F. Kennedy, después de más o menos un kilómetro, pasada la rotonda, gira a la derecha por la via Bachelet, luego a la izquierda por la carretera del valle de Oddoene y sigue las indicaciones «Gorroppu» y «Tiscali». Desde Cala Gonone, nada más salir del túnel gira a la izquierda dirección Baunei, tras un kilómetro aproximadamente a la derecha y luego a la izquierda por la via per Oddoene. Google Maps puede mandarte por el camino «más corto» desde la SS125, una pista de tierra que no es para un coche de alquiler, así que si tienes dudas, ve por Dorgali.

A Genna Silana y a Campo Base se va por la SS125, estrecha y llena de curvas: cuenta con ir más despacio de lo que dice el mapa. El autobús ARST n.º 303 cruzaba el puerto una vez al día a primera hora de la mañana desde Arbatax, Tortolì, Baunei y Santa Maria Navarrese y volvía a primera hora de la tarde (dato de enero de 2024). Nosotros no montaríamos la excursión sobre un horario tan justo. Sin coche, lo más sencillo es una excursión guiada con recogida en el hotel.

Dentro del cañón: verde, amarillo y rojo

Desde la taquilla se avanzan alrededor de kilómetro y medio hacia dentro, y el recorrido está dividido en tres tramos marcados con puntos de colores. La dificultad aumenta cuanto más te adentras.

• El tramo verde son, más o menos, los primeros 500 metros. Está señalizado con flechas, se camina entre bloques gigantes sobre grava y arena y lo puede hacer casi cualquier persona sana. Ya aquí ves lo más impresionante: las paredes sobre tu cabeza y una franja estrecha de cielo.
• El tramo amarillo ya no tiene camino marcado en el suelo. Se avanza por grandes rocas blancas, a menudo con ayuda de las manos, y de vez en cuando hay que colarse entre ellas. La caliza está pulida por el agua y cubierta de una capa clara, así que resbala incluso en seco. Necesitas agilidad y pisar con seguridad, no saber escalar.
• El tramo rojo es para senderistas con experiencia. Trepada continua por bloques enormes y lisos y, según varias fuentes, en algunos puntos incluso con cuerda y material de rápel. Si no te sientes seguro avanzando a cuatro patas, date la vuelta antes del primer punto rojo.

La mayoría de la gente se da la vuelta en el tramo verde o al principio del amarillo, y hace bien. Nosotros dejaríamos entre una hora y hora y media para el cañón en sí: mientras sea divertido, seguimos; en cuanto empezamos a temer por los tobillos, volvemos. La parte más profunda del cañón no está señalizada y en una garganta estrecha uno se puede perder.

¿Con guía o por tu cuenta?

Las rutas 1 a 3 las puedes hacer por tu cuenta si estás acostumbrado a caminar por la montaña. Están bien señalizadas y por el camino te cruzas con más gente. Donde un guía sí tiene sentido:

• En la ruta B-502 y en la travesía completa del cañón. Aquí el guía es una necesidad, no un capricho.
• Si no tienes coche. Las excursiones organizadas suelen incluir recogida en el hotel en Dorgali, Orosei o Cala Gonone. Según Strictly Sardinia, empiezan en unos 50 € por persona con el transporte incluido.
• Si el tiempo no está claro. El gestor pide expresamente que, con mala previsión, contactes con Chìntula antes de salir (los teléfonos están en gorropu.info).

La propia Chìntula ofrece tres tipos de excursión: «Più facile», desde Campo Base con jeep; «Panoramica», desde Genna Silana con vuelta en jeep; e «Integrale», para gente en buena forma física. También los hoteles de la zona ofrecen guías.

Trekking a Gorropu con guía GetYourGuide

Dorgali: trekking por el cañón de Gorropu con traslado en todoterreno y almuerzo

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Desde Cala Gonone: excursión a pie a Gorropu con almuerzo

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Precios y valoraciones orientativos (GetYourGuide, octubre de 2026).

Cuándo ir: temporada, calor y crecidas

Fuera de la temporada, de mediados de marzo a mediados de noviembre, el gestor desaconseja la visita: con mal tiempo caen piedras, los días son cortos y los servicios (jeeps, taquilla, asistencia) funcionan a medias o no funcionan.

Dentro de esa temporada la regla es sencilla: primavera y otoño, sí; julio y agosto, solo a primera hora. El cañón en sí es sombrío y fresco; lo duro es el camino hasta él. La ladera de Genna Silana no tiene sombra en algunos tramos y Claudia Tavani, de Strictly Sardinia, sarda de nacimiento, describe la subida ya en junio como «decididamente demasiado calurosa». Para ella el mejor mes es abril, cuando todo está en flor. Nosotros iríamos en abril, en mayo o entre finales de septiembre y octubre, fuera de las fechas fuertes de vacaciones. Eso sí, en octubre anochece pronto y tienes que estar fuera del cañón a las 17:00 y todavía volver andando al coche.

Las crecidas aquí no son una amenaza teórica. Con lluvias fuertes, sobre todo en otoño e invierno, el cauce seco se llena de agua. En la riada de noviembre de 2013, el Flumineddu desbordado movió rocas y cambió el fondo junto a la boca de la garganta. Después de una buena lluvia o una tormenta no entres en el cañón ni uno o dos días después, mira los avisos de protección civil (allerta meteo) y, si tienes dudas, llama al gestor.

Qué calzado y qué llevar en la mochila

Gorropu no es un paseo en chanclas, aunque en agosto te cruzarás con gente que lo intenta.

• Botas de montaña firmes con buena suela, mejor de caña alta. Strictly Sardinia desaconseja expresamente las zapatillas de running. Sandalias y deportivas, no: sobre la caliza pulida vas a patinar.
• Al menos 1,5 litros de agua por persona, más en verano. Por el camino no hay ninguna fuente; solo abajo, junto a la taquilla, hay un manantial de agua potable.
• Comida para todo el día. Según una bloguera, el Gorropu Hotel de Genna Silana te prepara un pícnic si lo pides la noche anterior.
• Bastones de trekking plegables que puedas colgar de la mochila. Ayudan en la bajada y en la subida de Genna Silana; dentro del cañón necesitas las manos libres.
• Una capa de más. En el fondo del cañón hace bastante más fresco que arriba, sobre todo en primavera y otoño.
• Bañador y escarpines si vas desde Sa Barva o quieres meterte en las pozas de la entrada.
• Un mapa sin conexión en el móvil: en la montaña no se puede contar con cobertura.

La garganta de Gorropu con niños

Se puede, pero pensándolo bien. Con niños pequeños elegiríamos el acceso desde Campo Base con jeep, donde solo se caminan unos 45 minutos en llano, o la ruta desde Sa Barva si están acostumbrados a andar mucho rato. La subida a Genna Silana es una paliza para piernas pequeñas y no se puede acortar más que con el jeep. Dentro del cañón, con niños nos quedaríamos en el tramo verde o, como mucho, al principio del amarillo, donde pueden trepar por las rocas con un adulto al lado. Para la mayoría de los niños esa es, de todos modos, la mejor parte.

¿Gorropu y Tiscali en la misma excursión?

Tiscali es un poblado nurágico escondido en una dolina en lo alto de una montaña del Supramonte. Desde el puente de Sa Barva se llega siguiendo el Flumineddu hasta las empinadas escaleras de Surtana y luego hacia arriba; también se puede llegar a Tiscali desde el valle de Lanaittu (en el lado de Oliena) en una hora y media más o menos por un antiguo camino de carboneros. La entrada al recinto es de pago; el precio y el horario actuales, confírmalos allí.

Nosotros no los juntaríamos. Gorropu desde Sa Barva ya es de por sí una excursión de día entero, de 6 a 7 horas, y Tiscali es otra subida exigente. Nos parece más sensato dormir en Dorgali o en Cala Gonone y hacer cada sitio un día distinto, Tiscali por ejemplo desde Lanaittu.

El Supramonte en jeep con guía GetYourGuide

Dorgali: Supramonte, excursión de día completo en todoterreno y caminata

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Golfo de Orosei: excursión en 4×4 entre montañas y playas

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Precios y valoraciones orientativos (GetYourGuide, octubre de 2026).

Un poco de historia y de leyendas

La caliza en la que está excavado el cañón se formó en el fondo del mar hace entre 190 y 60 millones de años. La garganta en sí es mucho más joven. Empezó con una falla tectónica en la que se fue clavando el Flumineddu: el agua de las laderas norte del Gennargentu desgastó, pulió y disolvió la roca hasta abrir un tajo de más de quinientos metros de profundidad. No busques nada romántico detrás del nombre: en el habla local, «gorropu» significa simplemente precipicio o lugar excavado.

Y el trabajo no ha terminado. En noviembre de 2013 pasó por Cerdeña el ciclón Cleopatra, que dejó más de quince muertos, sobre todo en la zona de Olbia, y los ríos crecidos del Supramonte demostraron entonces por qué no se entra en el cañón después de llover (más arriba, en la parte sobre las crecidas).

Aquí había gente mucho antes que turistas. Según el gestor del cañón, en la Edad del Bronce Gorropu tenía un papel defensivo: la entrada inferior la vigilaba el nuraghe Sa Domu de s’Orcu, la parte superior el nuraghe Presetu Tortu y, por encima de este, el todavía más imponente nuraghe Mereu. La misma cultura nurágica construyó, un poco más allá, el poblado de Tiscali.

A un lugar tan oscuro no le podían faltar leyendas. La tradición oral habla de Sa Mama de Gorropu, la «madre de Gorropu», un ser aterrador que vive dentro del cañón. En las noches de tormenta salen de él, dicen, los malvados sos Drullios, que se llevan personas, animales y hasta chozas de pastores. Y aquí vive también Sa Tentassione, el diablo, al que la gente venía a vender el alma a cambio de riquezas en la tierra. Según los relatos, no acabó bien para nadie. La versión de que el diablo pasa por el cañón justo a mediodía aparece sobre todo en webs de viajes; en fuentes oficiales no la hemos encontrado.

Algunas cosas, eso sí, están documentadas. Según el gestor, el viento en el cañón puede coger tanta fuerza que estampa una bandada entera de pájaros contra la pared. La acústica es tal que en algunos puntos, dicen, se oye un susurro a doscientos metros. Y la aguileña Aquilegia nuragica no crece en ningún otro lugar del mundo: solo unos pocos ejemplares, justo aquí. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la incluyó entre las 50 plantas más amenazadas del Mediterráneo, así que si la ves en mayo, hazle todas las fotos que quieras, pero no la arranques bajo ningún concepto.

Dónde dormir cerca de la garganta de Gorropu

Si quieres llegar a la taquilla cuando abre a las diez, no te apetece conducir dos horas desde Olbia por la mañana. Hay tres sitios que tienen sentido:

Dorgali es la base más práctica. Está a 10 minutos de Campo Base y es lo más cercano al puente de Sa Barva, tiene tiendas y restaurantes y está rodeado de viñedos de cannonau. Para excursiones al interior, es decir, Gorropu, Tiscali y el valle de Lanaittu, es para nosotros la mejor opción. Alojamiento en Dorgali.

• Agriturismo Conca’ e Janas (Dorgali): agroturismo junto a la misma SS125 por la que se va a Campo Base y a Genna Silana, así que por la mañana no tienes que cruzar el pueblo. Tiene restaurante de cocina local, jardín y aparcamiento privado; en Booking, un 9,0 con 108 valoraciones. Buena elección si quieres cenar donde duermes.
• Ghivine Albergo Diffuso (Dorgali): un albergo diffuso, es decir, un hotel con las habitaciones repartidas por varias casas del centro, en la Via Roma. Tienes bares y tiendas alrededor, el desayuno tiene también opción sin gluten y la nota es un 9,1 con más de 800 opiniones. Lo mejor si por la tarde quieres pasear por el pueblo y por la mañana salir hacia el puente de Sa Barva.
• Hotel Villa Cedrino (Dorgali): hotel de tres estrellas junto al lago Cedrino, con jardín, piscina exterior, restaurante y aparcamiento gratuito; nota de 9,4. Queda a las afueras de Dorgali, hacia el lago, así que está un poco más lejos de los puntos de salida, pero después de un día entero de trekking tienes dónde tirarte al agua.

Cala Gonone es el pueblo costero que hay a los pies de Dorgali, separado de él por un túnel. Está a 20 minutos de Campo Base, por la tarde estás junto al mar y por la mañana puedes coger el barco al golfo de Orosei. Si quieres combinar Gorropu con playa, aquí es donde vas a estar más a gusto. Lo contamos con detalle en nuestra guía de Cala Gonone. Alojamiento en Cala Gonone.

• Guest House Dolce Vita (Cala Gonone): una pensión pequeña en el paseo marítimo Lungomare Palmasera, a 200 metros de la Spiaggia Centrale, con bar y balcones con vistas al mar. Nota de 8,8. Una opción sencilla para quien de todos modos va a pasar el día en la montaña.
• Hotel Resort Nuraghe Arvu (Cala Gonone): resort al pie de una colina rocosa a unos 500 metros de la playa; las habitaciones tienen entrada propia desde el jardín y hay piscina exterior en el parque, parque infantil y aparcamiento gratuito. Nota de 8,4; va bien sobre todo a familias.
• Margaida Boutique Hotel & SPA (Cala Gonone): hotel de cuatro estrellas a 200 metros de la Spiaggia Centrale, con piscina de temporada, bar y algunas habitaciones con balcón al mar. Nota de 9,0. Más que la noche antes del trekking, es un premio para el final de la semana.

Excursiones en barco desde Cala Gonone por el golfo de Orosei GetYourGuide

Cala Gonone: excursión en lancha a Cala Mariolu y Cala Goloritzè

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Cala Gonone: paseo en lancha por el golfo de Orosei con paradas para bañarse

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Visita guiada a la Grotta del Bue Marino + parada en la playa de Cala Luna

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Precios y valoraciones orientativos (GetYourGuide, octubre de 2026).

Urzulei es un pueblo de montaña en el lado sur, sede del gestor del cañón y punto de partida del sendero B-502. Hay tranquilidad, aire de montaña y unas cuantas pensiones y B&B pequeños. Está a 20 minutos de Campo Base. Alojamiento en Urzulei.

• B&B Su Biancu (Urzulei): B&B en la Via San Basilio con terraza con vistas a la montaña, aire acondicionado y aparcamiento privado. El desayuno lo preparan también vegetariano o vegano. Nota de 9,6 con casi 250 opiniones, una cifra nada mala para un pueblo con un puñado de pensiones.
• Sa domu ‘eccia (Urzulei): una casita de vacaciones entera en un edificio del siglo XVII en la Via Roma, con un dormitorio, cocina completa y jardín. Nota de 9,7 con 45 opiniones. Para una pareja que quiere cocinar por su cuenta y estar tranquila.

Y luego está la opción para quien quiere ser el primero en salir: el Gorropu Hotel, en el puerto de Genna Silana, al otro lado de la carretera del inicio del sendero. Por la mañana cruzas la carretera y a caminar. Las habitaciones tienen vistas al Supramonte, el desayuno es bufé, en el restaurante cocinan platos sardos y el aparcamiento es gratuito; en Booking tiene un 8,5 con más de 300 valoraciones. Eso sí, por la noche allí solo hay montaña y un bar, ningún pueblo.

Preguntas frecuentes sobre la garganta de Gorropu

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