Qué ver en el monasterio de Montserrat: la Moreneta, la Escolania y la montaña

A Montserrat subimos por primera vez en 2019 y fue de pura casualidad: andábamos haciendo autostop por España, nos apetecía montaña y acabamos allí sin haberlo planeado. Llegamos al atardecer, nos perdimos en la subida y por el camino cogimos los mejores higos que hemos comido nunca. De golpe estábamos arriba, con el valle a oscuras y las agujas de conglomerado todavía naranjas. Desde entonces hemos vuelto varias veces, y la conclusión siempre es la misma: qué ver en el monasterio de Montserrat no es la pregunta difícil. La difícil es en qué orden y a qué hora, porque el Camarín cierra a mediodía, la Escolania canta a la una, el museo se vacía justo cuando la basílica se llena y el último cremallera no espera a nadie. Este artículo va de eso: del santuario por dentro, de la Moreneta y su cola, de cuándo se oye de verdad la Escolania de Montserrat, de lo que guarda el museo, de dormir arriba y de las rutas que salen de la plaza, incluida la subida a Sant Jeroni. El transporte desde Barcelona lo dejamos para su artículo.

Por qué el monasterio de Montserrat no se parece a ningún otro santuario

La montaña parece apilada a mano con dedos gigantes de piedra. El macizo es conglomerado, cantos rodados pegados con cemento calcáreo, y el viento y la lluvia lo han ido royendo durante millones de años hasta dejar agujas, conos y crestas con pinos creciendo en cualquier grieta. El monasterio está clavado a media ladera, en una repisa donde ningún constructor sensato habría levantado ni un cobertizo.Lo primero que conviene entender es que no es un museo con monjes de atrezo. Arriba vive una comunidad benedictina de unos setenta miembros y la casa funciona con su propio horario: laudes, misa conventual, vísperas. El visitante se mueve por en medio, entre dos oficios, y eso se nota en el ambiente. Hay momentos en que te arrolla un grupo con paraguas levantado y, cinco minutos después, suena la campana, la mayoría de la gente sale y en la basílica se queda un silencio en el que oyes tus propios pasos.Y luego está lo que no se ve en las fotos: el peso que Montserrat tiene para el país que lo rodea. La Mare de Déu de Montserrat comparte el patronazgo de Cataluña con Sant Jordi, y durante todo el siglo XX la abadía fue uno de los sitios donde la lengua y la identidad catalanas siguieron teniendo casa cuando no la tenían en otra parte. Por eso, cuando hoy sube una familia a bautizar a un niño o alguien hace el camino a pie desde el valle, no es una escenificación para turistas. Es lo de siempre, pasando otra vez.

La basílica de Santa Maria: en qué fijarse cuando entras

Se entra por el Atri, el patio rectangular cerrado por arcadas en tres de sus lados. Suena a detalle menor y no lo es: es el mejor sitio para pararse un minuto antes de que la corriente de gente te meta dentro, mirar hacia arriba a la roca que asoma por encima de los tejados y dejar pasar al grupo que acaba de llegar.El templo es gótico tardío de base y está muy recargado por encima, con capas del XIX y del XX, porque después del destrozo napoleónico hubo que rehacerlo casi entero. La nave es única, larga y oscura, con capillas laterales y una bóveda que merece un rato de cuello levantado. Pero la fuerza está delante: el altar mayor, el hueco acristalado encima y, dentro, la imagen iluminada hacia la que apunta todo el espacio. Es pequeña y aun así concentra toda la tensión del edificio.Vale la pena mirar las capillas laterales, por las que casi todo el mundo pasa de largo camino de la imagen, las lámparas repujadas colgadas en el eje de la nave y el órgano, que se usa a diario en los oficios. Y sobre todo vale la pena sentarse en un banco y dejar que el trasiego te pase por delante tres o cuatro minutos. La basílica se comporta a la vez como estación y como catedral, y esa contradicción es probablemente lo más honesto que tiene.

La Moreneta: lo que sí conviene saber antes de hacer la cola

No hace falta presentarla. Lo que sí sorprende a mucha gente que sube por tercera o cuarta vez es lo poco que suele saberse de la propia talla: es románica, de madera, de finales del siglo XII, mide 95 cm y está sentada en trono, con la mano derecha adelantada sosteniendo la esfera. Es decir, es bastante posterior a la fundación de la abadía, que es de 1025.

La talla por dentro: qué sabemos y qué no

Se le atribuye un taller catalán de finales del XII, pero la imagen que se venera hoy es el resultado de siglos de intervenciones: se ha reparado, repintado y completado muchas veces, y distinguir lo original de lo añadido es trabajo de restaurador, no de visitante. El hito moderno es la coronación canónica del 11 de septiembre de 1881, por León XIII, tras la cual la Mare de Déu de Montserrat quedó como copatrona de Cataluña junto a Sant Jordi.La leyenda que cuentan todos los guías sitúa el hallazgo en una cueva de la ladera, con unos pastores guiados por una luz y un canto. Con la datación de la madera en la mano no cuadra, claro, pero los santuarios no funcionan por cronología, y la Santa Cova sigue siendo hoy el destino de un paseo con entidad propia.

Por qué se oscureció

La respuesta es menos épica de lo que parece y a la vez más interesante. La talla no nació negra. Se fue oscureciendo con el tiempo, bien por el humo de los cirios que ardieron delante durante siglos, bien por la oxidación y el envejecimiento de los barnices de la superficie. Y una vez oscura, los sucesivos restauradores la repintaron de negro a propósito, la última vez a caballo entre los siglos XIX y XX, porque para entonces el rostro oscuro ya era lo que la gente esperaba encontrar.Dicho de otro modo: el color empezó siendo un accidente y acabó siendo un rasgo de identidad. En Europa hay más vírgenes negras y en casi todas la historia se repite igual.

La cola del Camarín y la ventana horaria que casi nadie mira

A la imagen no se sube por la nave, sino por la puerta lateral a la derecha de la fachada. Desde ahí arrancan una escalera y un pasillo revestidos de mosaico y piedra que llevan al Camarín, la cámara que hay detrás del altar y desde la que se accede a la talla por detrás. La cola avanza despacio y el rato se hace curioso: entre gente con mochila y ropa técnica hay señoras con el rosario y excursiones de colegio, todos en voz baja, porque un piso más abajo hay misa.Arriba tienes unos segundos. Se toca la esfera que la Virgen sostiene con la mano derecha, que es lo único que sobresale del cristal protector, la gente se para un instante y sigue. Después el pasillo te deja en un balcón sobre la nave desde el que se ve la basílica mejor que desde ningún otro punto del conjunto. Si lo que quieres es sentarte en un banco, puedes, pero al Camarín se entra por otro sitio y se hace cola aparte.Y aquí va el dato que más gente se pierde. Desde mayo de 2023 existe una entrada turística para acceder al santuario, es decir, al Atrio, la basílica y el Camarín. No la pagan quienes asisten a los actos litúrgicos, quienes duermen arriba (hospedería, hotel, celdas o albergue) ni los residentes en Cataluña, en el resto de España y en países de la Unión Europea, salvo que suban en grupo o en viaje organizado. A cambio, los residentes tienen que reservar por su cuenta en la web de la abadía, reserves.abadiamontserrat.cat, tanto para la misa como para el canto de la Escolania o para venerar la imagen. Las reservas son gratuitas y se abren con un mes de antelación. Traducido: si vives aquí, la parte religiosa del conjunto no te cuesta dinero, te cuesta acordarte de reservar con tiempo.

La Escolania de Montserrat: quince minutos que justifican el día

La Escolania de Montserrat es una de las escolanías más antiguas de Europa y, sobre todo, no es un coro que ensaya los martes por la tarde. Los niños viven y estudian arriba, en un internado donde la música es asignatura troncal, y esa es la diferencia que se oye. La intervención dura un cuarto de hora y vale por sí sola la subida.Se canta en la basílica, normalmente la Salve y el Virolai. En ese momento en la nave cabe la gente que cabe, y cuando las primeras notas rebotan en la bóveda, todo el ruido turístico se apaga de golpe. Se oyen voces blancas y nada más. Si has crecido oyendo el Virolai, ya sabes lo que pasa a partir del segundo verso.

Cuándo canta la Escolania

El calendario manda y cambia con las celebraciones litúrgicas y con el curso escolar, así que conviene confirmarlo antes de subir en escolania.cat. El esquema habitual es este:

Cuándo	Hora	Qué se canta
de lunes a viernes	13:00 a 13:15	Salve y Virolai
de lunes a viernes	19:15 a 19:30	después de vísperas
domingos	11:00 a 12:00	misa conventual
domingos	18:45 a 19:30	vísperas

Reserva y, sobre todo, vacaciones

La reserva previa es necesaria y es gratuita. Sin ella no se puede contar ni con la Salve y el Virolai de entre semana ni con la misa conventual del domingo: se hace en la web de la escolanía o, si eres residente, en reserves.abadiamontserrat.cat, y las plazas se abren con un mes de antelación. En fines de semana y puentes vuelan, así que es cosa de hacerlo en casa y no en el tren.Y ahora el detalle que estropea más excursiones que ningún otro: la Escolania tiene vacaciones. No canta desde San Juan hasta finales de agosto, ni en los días posteriores a Navidad, ni en los posteriores a Semana Santa. Es decir, justo cuando media España tiene tiempo libre para subir. Si el canto es tu motivo principal, mira el calendario antes de elegir el día; en julio y agosto la basílica sigue mereciendo la visita, pero el coro no estará. En ocasiones la Schola Cantorum cubre alguna de esas fechas, y eso también aparece en el calendario.

Mil años de historia: de Oliba a Napoleón y vuelta a empezar

Antes de que hubiera un solo muro, ya vivían ermitaños en las cuevas de la ladera; hacia el año 880 hay constancia de una pequeña ermita dedicada a la Virgen. La abadía benedictina de Santa Maria de Montserrat nace en 1025, cuando un grupo de monjes de Ripoll enviados por el abad Oliba (abad de Ripoll y de Cuixà, obispo de Vic y uno de los grandes promotores de la paz en la Cataluña medieval) levanta un cenobio junto a aquella ermita. De ahí viene la doble condición que el monasterio arrastra desde el primer día: monasterio benedictino y santuario mariano. En 2025 se celebró el milenario de aquella fundación.En la Edad Media el santuario acumuló peregrinaciones, donaciones, biblioteca y una tradición musical de la que saldría la Escolania. El corte llega con la Guerra del Francés: las tropas napoleónicas saquearon y destruyeron el monasterio en 1811 y 1812, la comunidad se dispersó y del conjunto quedaron ruinas. Poco después llegó la desamortización y las décadas en que allí arriba no vivió nadie.Por eso casi todo lo que hoy se ve es más joven de lo que aparenta: la reconstrucción ocupó el siglo XIX entero y hay partes del conjunto que son del XX. De ahí que convivan muro gótico y añadidos modernos y que el resultado se parezca más a un pueblo de montaña que a un monasterio de una pieza. Hay basílica, museo, hospedería, tienda de licores y quesos, restaurantes y oficina de información. Los monjes viven en la parte a la que no se entra.

Cómo se sube al monasterio: cremallera, aeri y coche

Vengas de donde vengas, el último tramo plantea siempre el mismo problema: el monasterio está a media montaña y tú estás abajo, en el valle del Llobregat. Hay cuatro maneras de resolverlo y cada una tiene su público.

El Cremallera de Montserrat

El Cremallera de Montserrat es un tren de cremallera que arranca en Monistrol de Montserrat, en el andén de Monistrol-Vila, algo por encima del pueblo. Son 5 kilómetros, salva unos 550 metros de desnivel y el trayecto dura 15 minutos, con salidas cada 20 minutos. Un dato práctico que casi nadie conoce: los cremalleras que salen de Montserrat en el minuto 15 de cada hora son los que enlazan con el tren de la línea R5 hacia Manresa y Barcelona.El primer kilómetro es vía normal; a partir de ahí el convoy engrana la cremallera y se inclina de forma perfectamente visible. El resto va pegado a la pared de roca y entre pinos, con el valle abajo y las agujas arriba. La línea estuvo clausurada durante décadas y se recuperó en 2003, así que los coches son modernos, acristalados y con aire acondicionado. Las tarifas vigentes son de 9 € el sencillo y 15 € la ida y vuelta para adultos, con reducciones para niños de 4 a 13 años y para mayores de 65.Es la opción segura. No se balancea, no le afecta el viento y entras con carrito, con mochila grande o con una abuela a la que las alturas no le hacen gracia. Y quien va en coche agradece otra cosa: en la estación hay aparcamiento gratuito con 900 plazas para turismos y autocares.

El Aeri de Montserrat

El Aeri de Montserrat es el teleférico que sale de su propio apeadero, Montserrat-Aeri, y te deja arriba en cinco minutos, con paso cada 15 minutos. Es lo más rápido y también lo más espectacular: la cabina se despega de la roca y debajo solo quedan el pinar y el río. El billete de adulto ronda los 10 € el sencillo y 15 € la ida y vuelta.Tiene dos peros. Las cabinas son pequeñas, así que en hora punta se espera turno, y el servicio depende del tiempo: con viento fuerte o tormenta se limita y te quedas abajo con el billete en la mano. Quien tenga vértigo, que vaya directamente al cremallera.

En coche y en autocar

En coche se puede subir hasta el mismo monasterio, donde hay aparcamiento de pago. En temporada alta se llena por la mañana, los últimos kilómetros son revueltas y, si está completo, toca bajar y replantear el día. Sale más a cuenta dejar el coche abajo, junto a la estación de Monistrol, donde se aparca gratis, y subir en cremallera.Hay servicio de autocar, pero sus horarios cambian más a menudo que los del tren, así que no se puede montar una jornada entera sobre él sin confirmarlo con la empresa. Y quien no quiera organizar nada siempre puede contratar una excursión desde Barcelona: paga por la comodidad y pierde la libertad de irse cuando le apetezca.

Los funiculares de Sant Joan y la Santa Cova: dos vías que salen de la plaza

Mucha gente da por hecho que, una vez arriba, la parte de transporte ha terminado. No es así: del mismo recinto del monasterio salen dos funiculares y cada uno lleva a un sitio distinto. No tienen nada que ver con subir desde el valle; son cremalleras de montaña dentro del conjunto.El funicular de Sant Joan trepa por encima del monasterio y su estación superior queda, según el operador, casi a mil metros. El trayecto dura siete minutos y en el tramo más duro la vía llega al 65,5 % de pendiente, así que efectivamente vas sentado como en una butaca reclinada hacia atrás. La estación de arriba se llama Pla de les Taràntules, tiene una plataforma desde la que ves los tejados de la abadía como desde un avión y, sobre todo, es el punto de partida de las rutas de todas las dificultades, incluida la de Sant Jeroni. En el mismo edificio está el Centre de Natura, una pequeña exposición sobre geología, clima, flora y fauna de la montaña. Quien no quiera andar nada puede subir, dar la vuelta al circuito de la estación y bajar; también es una razón perfectamente válida para pagar el billete, que ronda los 11,40 € el sencillo y 17,50 € la ida y vuelta para adultos.El funicular de la Santa Cova hace lo contrario: baja por la ladera hasta el punto desde el que se continúa a pie hacia la cueva. Desciende con fuerte pendiente y el viaje es corto. Su estación superior está en la explanada donde arranca el Rosario Monumental, la sucesión de conjuntos escultóricos que acompañan el camino a la cueva. Funciona desde 1929, aunque el trazado original tuvo que sustituirse después de las tormentas de junio de 2000.

Miradores de Montserrat: dónde ponerse para ver el monasterio de verdad

El fallo más común es recorrer el monasterio por dentro y marcharse. Y lo mejor que ofrece la montaña es precisamente la vista del conjunto desde fuera, desde abajo o desde arriba, que es cuando entiendes cómo se sostiene todo eso en la roca. Hay varios miradores y la diferencia entre ellos es, básicamente, cuánto tiempo estás dispuesto a invertir.

La Creu de Sant Miquel

El clásico y, con diferencia, la mejor relación entre esfuerzo y resultado. La Creu de Sant Miquel es una cruz de forja sobre un pedestal escalonado de piedra, plantada en una plataforma sobre el precipicio, cerca de la capilla de Sant Miquel. La cruz actual se levantó en las fiestas jubilares de 1931 y sustituyó a otra anterior más sencilla.Se llega por un sendero que sale por debajo del monasterio y apenas tiene desnivel, así que lo haces con el calzado con el que hayas subido. El premio es la foto de postal: el conjunto entero a tus pies, con las agujas alrededor, y con buena visibilidad se ve desde los Pirineos hasta el delta del Llobregat. Si solo tienes dos horas en la montaña y quieres un único paseo, este.Por cierto: en la foto de abajo se ve ese mirador desde lejos.

El Pla de les Taràntules, arriba del funicular de Sant Joan

Quien no quiera caminar y no tenga problema en pagar el billete sube en el funicular de Sant Joan al Pla de les Taràntules. La estación superior está casi a mil metros y justo al lado hay una plataforma con vistas al monasterio, a la llanura catalana y, con el día limpio, a los Pirineos. Es el único mirador de la montaña al que se llega sin dar un paso.Además, alrededor de la estación salen circuitos cortos hacia las ermitas y otros puntos de vista que se hacen en una hora, sin necesidad de apuntar al techo.

El Camí dels Degotalls, el paseo con esculturas

El Camí dels Degotalls es la ruta más cómoda de toda la montaña. El itinerario oficial le da 50 minutos y 3,2 kilómetros, va prácticamente llano y discurre bajo unas paredes por las que rezuma el agua, de donde le viene el nombre.Lo interesante, sin embargo, es lo que hay al borde del camino: una sucesión de monumentos y paneles cerámicos dedicados a figuras de la cultura catalana, entre ellas los poetas Jacint Verdaguer y Joan Maragall o el lingüista Pompeu Fabra. Es mitad paseo y mitad galería, y es el único recorrido de Montserrat al que puedes llevarte a alguien que no soporta la montaña.

Sant Jeroni, el punto más alto

El mirador más alto y más exigente es la cima de Sant Jeroni, a 1.236 m. Le dedicamos un apartado propio más abajo, porque es media jornada y no un desvío entre la comida y el tren de vuelta.

La Santa Cova: el camino hasta la cueva del hallazgo

La Santa Cova es el lugar donde, según la tradición, apareció la imagen. Se llega por un sendero labrado en el filo de la ladera, en parte excavado en la roca, con el valle del Llobregat todo el rato a la vista. Por el camino se van pasando los conjuntos escultóricos de los misterios del rosario, firmados por escultores y arquitectos catalanes del cambio del siglo XIX al XX, de manera que el paseo funciona también como pequeña galería al aire libre.La capilla en sí está encajada bajo un saliente de roca y es más pequeña de lo que la gente espera. Pero lo bueno no es ella, es el camino: ancho, bien mantenido, casi sin desnivel y perfectamente practicable con niños. Después del ruido de la plaza del monasterio, aquí de pronto se oyen el viento y los cuervos. La capilla de la Santa Cova abre de 10:30 a 17:00, y eso conviene saberlo si piensas bajar a última hora de la tarde.

Subir a Sant Jeroni, el techo de la montaña

Sant Jeroni mide 1.236 m y es el punto más alto del macizo. Es también la única parte de la visita en la que Montserrat deja de ser un recinto con tienda y pasa a ser una montaña de verdad.La variante más habitual arranca en la estación superior del funicular de Sant Joan. Desde ahí sale un camino marcado que va por la cresta, alterna tramos de bosque con pasos abiertos entre agujas y termina en una escalera tallada en la roca que desemboca en la plataforma de la cima. Quien no quiera usar el funicular puede salir a pie desde el mismo monasterio, pero se añade una buena ración de desnivel.Arriba hay barandilla, mesa de orientación y una vista que no tiene competencia en toda el área de Barcelona. Con buena visibilidad se ve la llanura catalana entera hasta el mar y, al otro lado, los Pirineos. Con mala visibilidad te quedas dentro de una nube oyendo el viento en los barrancos, que también tiene lo suyo.

Lo que hay que llevar controlado

• Tiempo. Reserva media jornada para subida y bajada. Quien llega a mediodía, escucha a la Escolania y después tira hacia la cima, baja al atardecer.
• Agua. En la ruta no hay dónde comprar. Carga abajo, junto al monasterio, y en verano más de lo que te parezca sensato.
• Calzado. El camino es pedregoso y la parte alta se sube por escalones de roca. Con sandalias se ve gente, pero no lo recomendamos.
• Tiempo atmosférico. Arriba hace más fresco y muchísimo más viento que abajo en Barcelona, también en verano. Una chaqueta ligera compensa incluso el día que la ciudad marca cuarenta grados.
• Versiones cortas. Desde la estación de Sant Joan salen circuitos hacia las ermitas y los miradores que se hacen en una hora y no obligan a hacer cima.

El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat y sus senderos

Toda la montaña es espacio protegido. El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat se creó por decreto del 29 de enero de 1987, ocupa 3.630 hectáreas, de las cuales 1.981 forman la reserva natural más estricta, y alrededor hay todavía una zona periférica de protección de 4.039 hectáreas. El parque entra en el término de cuatro municipios: El Bruc, Collbató, Monistrol de Montserrat y Marganell.No es un sello administrativo sin contenido. Aquí crecen unas 1.250 especies de plantas, desde encinares y pinares hasta tejos y especies rupícolas como la oreja de oso o la corona de reina, y se dejan ver palomas torcaces, tordos, halcones, ardillas, cabras salvajes, jabalíes y salamandras. No es raro tener un ave rapaz dando vueltas sobre tu cabeza mientras doscientos metros más abajo un grupo se hace fotos delante del monasterio.Los senderos están bien señalizados y los itinerarios oficiales les asignan estos tiempos:

Ruta	Distancia	Tiempo
Camí dels Degotalls, paseo bajo las paredes con esculturas	3,2 km	50 minutos
Camí de les Ermites, recorrido por las ermitas	7 km	2 horas
Del monasterio a Sant Jeroni, circular a la cima	7 km	2 horas 30 minutos

Tómalos como marcha limpia a buen ritmo, sin fotos y sin bocadillo. Con niños o con cámara, súmales tranquilamente la mitad.

El Museu de Montserrat: Caravaggio, El Greco y la pintura catalana

El museo suele ser lo primero que se cae del programa y es un error. El Museu de Montserrat no es una vitrina monacal con casullas: es una pinacoteca hecha y derecha que en Barcelona aguantaría el tipo por sí sola. Los fondos se reparten en seis grandes colecciones: arqueología del mundo antiguo, pintura antigua, pintura moderna, arte de vanguardia, escultura y dibujo, más el espacio Pere Pruna, donde van rotando las exposiciones temporales.En pintura antigua cuelgan Caravaggio y El Greco, además de Pedro Berruguete, Sassoferrato o Giambattista Tiepolo. La parte moderna es puro canon catalán: Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Anglada-Camarasa, Joaquim Torres-Garcia y Picasso. A eso se suman los impresionistas Claude Monet, Alfred Sisley y Camille Pissarro y una colección egipcia propia.Sobre horarios y precios, los datos son claros: abre cada día de 10:00 a 17:45, y los fines de semana y días señalados alarga hasta las 18:45. La entrada general cuesta 12 €, la reducida 10 € (estudiantes, mayores de 65 y grupos a partir de veinte personas) y la infantil, de 8 a 16 años, 6 €. Solo para las exposiciones temporales son 3,50 €, la audioguía en seis idiomas añade 2,20 € y el 27 de abril, festividad de la Mare de Déu de Montserrat, la entrada es gratuita.

Monistrol de Montserrat: el pueblo del que todos ven solo el andén

Al pie de la montaña, en el valle del Llobregat, está Monistrol de Montserrat, un pueblo de unos 3.250 habitantes a 161 m de altitud. Casi todo el mundo lo conoce únicamente como el nombre impreso en el billete, porque de aquí sale el cremallera. Y casi todo el mundo, por tanto, pasa de largo sin ver nada, lo cual tiene poco sentido cuando te sobran dos horas hasta la Escolania.¿Qué hay? Sobre todo el puente sobre el Llobregat, terminado en el siglo XIV bajo el priorato de Jaume de Vivers: es decir, una obra más antigua que la mayor parte de lo que se ve arriba, porque aquello lo reventó Napoleón y hubo que rehacerlo. Junto al puente está el Palau Prioral, de la misma época, y sobre el pueblo, la iglesia parroquial de Sant Pere. Las calles son estrechas, empinadas y absolutamente nada turísticas.Los motivos prácticos para parar son tres:

• Aparcamiento gratuito. Junto a la estación del cremallera hay 900 plazas gratis para coches y autocares. Arriba, en el monasterio, se paga y en temporada se agota por la mañana.
• Comer a precio normal. En el pueblo se come en sitios catalanes corrientes y no en un negocio con el monopolio de toda una montaña. Quien vaya a pasar el día entero puede desayunar aquí o cenar después de bajar.
• Tranquilidad. Mientras arriba se pelea por un sitio en el banco, abajo se puede estar sentado en la plaza mirando la montaña desde el suelo, que es, por cierto, el único ángulo desde el que se entiende a qué altura está realmente el monasterio.

Horarios de todo lo que se visita arriba

El recinto no es un edificio con una taquilla, sino varios servicios con horarios propios. Estos son los que te van a interesar:

Qué	Horario
Basílica	de 7:00 a 20:00
Trono de la Virgen (Camarín)	de 8:00 a 10:30 y de 12:00 a 18:25
Capilla de la Santa Cova	de 10:30 a 17:00
Museu de Montserrat	de 10:00 a 17:45 (fines de semana, hasta 18:45)
Espacio Audiovisual	de 9:00 a 18:45 (fines de semana, hasta 20:00)
Oficina de información	de 9:00 a 18:30 (fines de semana, hasta 19:45)

Los horarios son los vigentes al cerrar este artículo y cambian con la temporada y con el calendario litúrgico, así que conviene repasarlos en la web oficial antes de subir.Los precios funcionan por partidas: el museo, el espacio audiovisual, los funiculares y las visitas guiadas se pagan por separado y varían según la temporada, por lo que aquí no los damos todos cerrados. Se compran en la oficina de información o antes, en la tienda en línea oficial. Recuerda además lo dicho más arriba: la entrada turística al santuario no la pagan los residentes en España ni en la Unión Europea que no suban en grupo organizado, aunque sí tienen que reservar. Y quien vaya a aprovechar varias cosas en un mismo día debería mirar las combinaciones de billetes que desglosamos en el artículo sobre cómo llegar.

Dónde comer y dónde dormir en el monasterio

El recinto alrededor de la basílica funciona como un pueblo pequeño, así que de hambre no te vas a quedar. Los precios, eso sí, son los que son: la competencia es nula y todo hay que subirlo.

Restaurantes, bufé y cafetería

Arriba está el restaurante del Hostal Abat Cisneros, que hace cocina catalana tradicional y sirve las cenas en formato bufé; tiene dos salas, la Sala de Pedra y la Sala Rosa, y para comer conviene reservar mesa. Las opciones rápidas y más baratas son el Buffet Montserrat, autoservicio de 12:15 a 16:00, La Cafeteria, el Bar de la Plaça en la misma plaza y el Bar Mirador dels Apòstols. Conviene comprobar qué está abierto el día que subas: la oferta se reordena según la temporada y hay locales que pasan temporadas cerrados.Sí hay, en cambio, una pequeña tienda de queviures junto a la plaza, abierta más o menos en el mismo horario que la oficina de información, aunque no esperes un supermercado. Quien quiera ahorrar hará bien en subir el bocadillo desde Barcelona o desde Monistrol. Sobre todo si va a caminar, porque ni en la ruta a Sant Jeroni ni en la bajada a la Santa Cova hay dónde comprar nada.

El mercado de productos de la comarca

Lo mejor que se come arriba no se pide en un restaurante, se compra en la calle. A la entrada del recinto hay un mercado diario atendido por gente de los pueblos de debajo de la montaña, con los productos típicos de la zona: miel, mató, quesos y pan de higo. El mató amb mel es de esas cosas que sabes cómo saben y que aun así están mejor comidas justo ahí.En las tiendas del monasterio se venden además los licores de hierbas y las coques, es decir, lo que históricamente elaboraban los propios monjes, y también cerámica, grabaciones de la Escolania y libros del sello de la abadía, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Dormir arriba: hotel, celdas o albergue

Este es, para nosotros, el consejo más infravalorado de todo Montserrat. Quien duerme arriba tiene la montaña casi para él solo, porque los visitantes de un día se van con los últimos servicios y por la mañana no llega nadie hasta las diez. Entre medias puedes recorrer el recinto con calma, ver cómo se posa la niebla en los barrancos e ir al oficio de la mañana sin cola. Y, recuerda, los alojados están exentos de la entrada turística.La abadía gestiona tres opciones, cada una para un bolsillo:

• Hostal Abat Cisneros Montserrat, tres estrellas en un edificio de 1563 que se destinó a hospedar peregrinos desde el principio y que hoy tiene 82 habitaciones y capacidad para 153 personas. Un detalle que cambia las cuentas: reservando en su web, la tarifa incluye el billete de cremallera para todos los días de la estancia, que se recoge en la taquilla de Monistrol-Vila, donde además el aparcamiento es gratuito.
• Cel·les Abat Marcet, las celdas, que hoy son 92 apartamentos completos de 1 a 4 plazas con cocina, baño y calefacción, hasta 260 personas, en un edificio de los años sesenta rehabilitado a fondo en 2023. Es la opción más sensata para familias y para quien no quiera pagar tres restaurantes al día.
• Alberg Abat Oliba, el albergue, en un edificio de 1952 renovado en 2018, con habitaciones de 4, 6, 8 y 10 plazas con baño propio, 38 habitaciones familiares, cocina de uso común y aparcamiento para bicicletas. La variante económica y la preferida de peregrinos y grupos.

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Qué añadir alrededor si subes en coche

Montserrat se resuelve en una jornada y se vuelve a casa. Pero con coche el día se puede estirar y enlazar la montaña con sitios a los que en transporte público se llega a trompicones. Estas son las distancias por carretera desde el monasterio:

Adónde	Distancia en coche	Tiempo
Monistrol de Montserrat, el pueblo al pie de la montaña	unos 9 km	unos 15 minutos
Manresa, ciudad histórica con la basílica de la Seu	unos 25 km	unos 35 minutos
Colònia Güell, la colonia obrera y la cripta de Gaudí	unos 45 km	unos 50 minutos
Vilafranca del Penedès, capital de la comarca vinícola	unos 53 km	unos 50 minutos
Cardona, castillo medieval y montaña de sal	unos 58 km	alrededor de una hora

Manresa es la más cercana y la más lógica, porque queda en la dirección que lleva la carretera al salir de Montserrat hacia el norte. La domina la basílica colegiata de Santa Maria de la Seu, cuya construcción arrancó en 1328, y tiene además el Pont Vell medieval y la Cova de Sant Ignasi, donde Ignacio de Loyola habría escrito los Ejercicios Espirituales.Colònia Güell es para quien en Barcelona se haya enganchado a Gaudí. La cripta que el arquitecto levantó en la colonia obrera de Santa Coloma de Cervelló le sirvió de banco de pruebas para las soluciones estructurales que después aplicó en la Sagrada Família. Está en la lista de la UNESCO desde 2005 y recibe una fracción de la gente que aguanta Barcelona.Y el Penedès es el cierre clásico: después de un día en la roca, una visita a una bodega con cata de cava es exactamente lo que el cuerpo pide. Eso sí, no al volante. Quien siga más al norte puede añadir Cardona, con su castillo y las galerías subterráneas de la montaña de sal, explotada ya en época romana.Montserrat combina bien con otras paradas del país. Si sigues por la costa mediterránea, tenemos guías de qué ver en Valencia y de qué ver en Málaga; y si lo que quieres es rematar el plan en la ciudad de la que casi todo el mundo llega, aquí tienes qué ver en Barcelona en 3 días.Cómo llegar desde Barcelona, cuál de los dos últimos tramos elegir y cómo cuadrar el día entero lo tratamos en un artículo aparte dedicado exclusivamente al viaje.

Preguntas frecuentes sobre qué ver en el monasterio de Montserrat