Valle de Valbona (Albania): rutas, cómo llegar y dónde dormir

El valle de Valbona es la otra mitad de los Alpes albaneses y, para nuestro gusto, la más agradable. Theth es un pueblo encajonado en una hoya de roca; Valbona, en cambio, es un valle ancho, luminoso y de pastores: un lecho de río blanco y pedregoso, pajares en los prados y casas de huéspedes repartidas a lo largo de la carretera hasta la última aldea, donde se acaba el asfalto.

Casi todo el mundo lo trata como una etapa más de la ruta clásica: llega, duerme una noche y a la mañana siguiente cruza el collado hacia Theth. Nos parece una pena. Valbona tiene valles laterales en los que en todo el día no ves a nadie más que a algún pastor, y es de esos sitios donde puedes quedarte tres días y seguir teniendo adónde caminar.

Qué es el valle de Valbona y cómo se organiza

Lo excavó un glaciar y se nota a simple vista: fondo plano y laderas empinadas, la clásica forma de U. Lo recorre el río Valbona, el mayor de los Alpes albaneses, que nace de manantiales kársticos al pie de la Maja e Jezercës. Lo curioso es que durante buena parte del año el agua corre solo por un trozo del cauce o por debajo de la grava, así que en lugar de un torrente salvaje verás un ancho lecho blanco. Después del deshielo de primavera, en cambio, el paisaje cambia por completo.

El Gobierno protegió el valle en 1996 con la creación del Parque Nacional Lugina e Valbonës, de 80 kilómetros cuadrados. Desde el 26 de enero de 2022 forma parte de una unidad mayor, el Parque Nacional de los Alpes Albaneses, que reúne Valbona, Theth y la reserva estricta de Gashi. Para el visitante no ha cambiado nada: no se paga entrada, las marcas siguen ahí y las casas de huéspedes funcionan igual.

Los bosques cubren cerca de nueve décimas partes del parque, sobre todo hayas, pinos y robles, y es una de las pocas zonas de Albania donde crece también la pícea. Aquí viven el oso pardo, el lobo, el lince, el corzo, el rebeco y la cabra salvaje. El río Gashi, en la parte oriental del parque, forma parte de los bosques primarios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En el valle hay cuatro núcleos: Dragobi, el más bajo, a la entrada; Valbonë, el pueblo principal, en el centro; Rrogam (también escrito Rragam), la última aldea, arriba del todo; y Çerem, apartado en un valle lateral. Entre todos apenas suman unos cientos de habitantes, que viven sobre todo del ganado o del turismo.

Cómo llegar al valle de Valbona

No hay forma rápida de llegar, y eso forma parte de la gracia. Desde España, el primer paso es volar a Tirana: desde Madrid y Barcelona hay vuelos directos según la temporada, de unas tres horas, y desde otras ciudades lo normal es hacer escala. Consulta los horarios actuales, porque la oferta cambia cada temporada. Del aeropuerto de Tirana a Shkodër hay unos 85 kilómetros, algo menos de dos horas por carretera, y en Shkodër conviene dormir antes de subir a las montañas.

A partir de ahí hay tres opciones, y se diferencian sobre todo en cuánto tienen de experiencia y cuánto de simple traslado.

1. Por el lago Koman (la clásica). Por la mañana, furgoneta desde Shkodër hasta el embarcadero de Koman; a las nueve, ferry de dos horas y media por el desfiladero hasta Fierzë, y desde allí minibús hasta Valbona. Los minibuses esperan en el mismo embarcadero y salen a las 12:00 y a las 16:00 por unos 8 €. El viaje entero lleva un día, pero es el transporte más bonito de Albania. Los barcos, precios y horarios los tienes en detalle en nuestro artículo sobre el lago Koman.

2. Por carretera vía Bajram Curri. Bajram Curri es la capital del distrito, a unos veinticinco o treinta kilómetros de Valbona, y además el sitio más cercano con cajero. El minibús al valle suele salir de aquí a las 14:30, y de vuelta desde Valbona a las 7:00; también se puede pedir un taxi. Esta opción se salta el ferry, así que encaja más para la vuelta o cuando los horarios de los barcos no te cuadran. Eso sí, es el único servicio del día: pide a tu alojamiento que te lo confirme la víspera.

3. Desde Tirana por Kukës y Kosovo. La ruta por carretera más rápida va por la autopista hacia Kukës y cruza la Gjakova kosovar y el paso fronterizo de Qafa e Morinës. Si no quieres pasar por Kosovo, en Kukës puedes desviarte por la estrecha carretera de Krumë: son menos kilómetros, pero se tarda más. Lleva la documentación encima, porque cruzas la frontera dos veces. Sin coche, se puede hacer en autobús: hay unos cinco al día, cuestan alrededor de 1.000 leks (unos 11 €) y el viaje dura algo más de cuatro horas; entre Gjakova y Bajram Curri enlazan minibuses locales.

En coche propio (o de alquiler). El coche se puede subir al ferry del lago Koman, pero se paga según su superficie y en verano las plazas son limitadas. En Valbona, además, se te quedará aparcado, porque el asfalto y el minibús de línea terminan en el hotel de montaña Fusha e Gjesë y de ahí a Rrogam solo sigue una pista para todoterrenos. Y si haces la travesía a Theth, acabarás en un sitio completamente distinto. Para nosotros, el coche solo tiene sentido si después sigues hacia Kosovo.

Qué ver en el valle de Valbona

El gran atractivo es el propio valle, pero hay unos cuantos sitios concretos que merecen el desvío.

• El cañón de Shoshan (Kanioni i Shoshanit) es lo primero que ves si llegas desde Bajram Curri. Un desfiladero profundo con agua turquesa; desde el aparcamiento junto al puente se puede bajar hasta el río. En pleno verano es el mejor sitio para bañarse de toda la zona.
• El lago Xhema (Liqeni i Xhemës) está a unos tres kilómetros del pueblo de Valbonë, río abajo, en medio del bosque y entre grandes rocas. Es pequeño, pero tiene un color verdeazulado poco habitual. Por el camino pasas junto a un viejo molino al que se llega por una pasarela estrecha sobre el río, y un poco más arriba hay un buen rincón para darse un baño.
• La cascada de Valbona (Ujëvara e Valbonës) queda un poco más allá de Rrogam, es decir, en lo más alto del valle. Desde el final del asfalto son algo más de tres kilómetros por un camino que va casi todo por el cauce seco del río.
• La cueva de Dragobi (Shpella e Dragobisë), en la vertiente sur del valle, tiene para los albaneses sobre todo un valor simbólico. En 1925 se refugió en ella Bajram Curri, antiguo comandante del ejército albanés, que prefirió quitarse la vida antes que caer prisionero. La ciudad que hay bajo el valle lleva su nombre.
• Çerem y Kukaj son aldeas de montaña en valles laterales a las que se llega a pie o en todoterreno. Las dos son un punto de partida excelente para rutas de un día y las dos tienen casa de huéspedes donde dormir, si quieres estar de verdad lejos de todo.
• Los Prados de la Serpiente (Livadhet e Gjarpërit) son pastos sobre una terraza a unos 1.200 metros, desde donde se ve el valle de punta a punta. Se sube por una pista de seis kilómetros solo apta para todoterrenos, y los dueños de la casa de huéspedes de arriba suelen recoger a sus clientes abajo, en la carretera, a cambio de una tarifa. No esperes lujo; a cambio tendrás hospitalidad, comida de la casa y silencio. Si no te apetece caminar, aquí puedes alquilar un caballo y recorrer los pastos de alrededor.

Rutas de senderismo en el valle de Valbona según tus fuerzas

Esta es la razón principal para quedarse en Valbona más de una noche. A diferencia de la travesía a Theth, estas rutas son circulares o de ida y vuelta, así que por la noche vuelves a la misma casa de huéspedes y no tienes que cargar con el equipaje.

Las cifras son orientativas y proceden de una base de datos de rutas de los Alpes albaneses. En la práctica cambian según dónde empieces exactamente, porque la pista del valle es larga y buena parte se puede hacer en coche.

Además, Valbona es una de las etapas del Peaks of the Balkans, la ruta de larga distancia que recorre Albania, Kosovo y Montenegro. Se completa en unos diez días y para los tramos que cruzan la frontera hace falta un permiso que se tramita con antelación. Si solo vas a caminar dentro de Albania, no necesitas permiso.

La travesía a Theth: qué decidir antes de salir de Valbona

El paso de Valbona (Qafa e Valbonës) es la única conexión directa con el valle de Theth, porque entre los dos valles no hay carretera. Son unos 15 kilómetros, de seis a ocho horas, y el collado está a unos 1.795 metros.

Desde el lado de Valbona la subida es más suave, porque el fondo del valle está más alto: acumulas unos 800 metros de desnivel en lugar de mil. Pero el sendero señalizado no empieza hasta Rrogam, así que lo habitual es coger un todoterreno por la mañana hasta el inicio de la ruta para no perder dos horas caminando por la pista del valle. Se reserva la noche anterior y cuesta unos 25 € por vehículo. Las casas de huéspedes suelen encargarse también de llevarte el equipaje a Theth, así que caminas solo con la mochila de día.

La descripción de la ruta paso a paso, la señalización, qué sentido elegir, la temporada y toda la logística las tienes en nuestro artículo sobre el Parque Nacional de Theth.

Dónde dormir en Valbona

En el valle casi todo el alojamiento son casas de huéspedes familiares (bujtina), repartidas a lo largo de la pista desde el pueblo de Valbonë hasta Rrogam. Las habitaciones son sencillas, normalmente forradas de madera, y el modelo es casi siempre media pensión: cama, cena casera y desayuno. Se cocina con lo que hay a mano: queso de montaña, pan recién hecho, verduras del huerto y carne guisada. Cuenta con unos 2.500 a 4.000 leks (unos 26 a 42 €) por persona y noche, más cerca del máximo en julio y agosto.

Cómo elegir. La ubicación dentro del valle decide toda la estancia más que el equipamiento de la habitación.

• El pueblo de Valbonë es el centro de todo: más opciones, restaurantes, escuela y autobús. Buena elección si quieres tener adónde ir por la noche y no complicarte con el transporte.
• Rrogam, arriba, es la última aldea antes de la subida al collado. Si por la mañana haces la travesía, te ahorra dos horas a pie por la pista del valle. La oferta, eso sí, es mínima y por la noche allí no hay nada más que montañas.
• Dragobi, abajo, a la entrada del valle, es la opción más tranquila y más de hotel; encaja si llegas en coche y no quieres subir más.
• Çerem y Kukaj son para quien quiere estar de verdad desconectado. Se llega a pie o en todoterreno, y es más una experiencia que un simple alojamiento.

Qué preguntar al reservar. Si pueden darte el desayuno temprano antes de la travesía, un pícnic para el camino, el transporte del equipaje a Theth y el todoterreno hasta el inicio del sendero. Las casas de huéspedes lo resuelven todo sin problema, pero hay que acordarlo con antelación, no a las siete de la mañana. Y pregunta cómo se paga: la mayoría solo acepta efectivo.

Algunos sitios concretos del valle: Hostel & Camping Rilindja es la base para senderistas más antigua del valle y su restaurante es el punto de encuentro de siempre antes y después de la travesía. Bujtina Albjoni es una de las casas de huéspedes familiares mejor valoradas del pueblo. Oda N’Bjeshkë está a medio camino entre una bujtina y un pequeño hotel, con un jardín grande y la terraza del restaurante cubierta. Toda la oferta la tienes bien ordenada en alojamiento en Valbona.

Si llegas en ferry y pierdes el último minibús, busca cama en Shkodër y sube al día siguiente. Y si después de la travesía sigues ruta, te tocará mirar alojamiento en Theth.

Cuándo ir al valle de Valbona

La temporada fiable va de junio a septiembre, y se alarga a mayo y octubre según la nieve. El clima aquí es curioso porque mezcla influencias mediterráneas y continentales: veranos calurosos y secos, inviernos fríos y con precipitaciones muy abundantes. En las zonas altas la nieve empieza a caer en octubre o noviembre y aguanta hasta marzo o abril; en las cotas más altas alcanza varios metros de espesor y dura de dos a cinco meses.

Junio trae el río con más agua, los prados en flor y el collado recién transitable. Julio y agosto son los meses más calurosos y más seguros, pero en el valle hace calor y en la pista principal hay movimiento. Septiembre es nuestra recomendación: tranquilidad, aire limpio y colores. Octubre ya es una lotería: las casas de huéspedes van cerrando y en el collado puede haber nieve.

La travesía a Theth, planéala solo en la ventana de verano. De noviembre a finales de mayo el collado está nevado y es peligroso para un senderista normal.

Qué haríamos de otra manera

La primera vez dormimos una sola noche en Valbona y a la mañana siguiente cruzamos el collado. Del famoso valle vimos el camino del minibús a la casa de huéspedes y el de la casa de huéspedes al sendero. Visto ahora, es la peor opción posible: doce horas de transporte para descansar nueve horas a oscuras.

Si lo planeáramos otra vez, le daríamos a Valbona dos días enteros. El primero, para algo fácil, por ejemplo el lago Xhema y el viejo molino, o simplemente remontar el río mientras nos apeteciera. El segundo, para un valle lateral, porque es ahí donde Valbona está en su mejor versión. Y solo la tercera mañana cruzaríamos el collado, con las piernas descansadas y sin la sensación de que la travesía es la única razón para estar allí.

También planificaríamos menos. La mejor comida la tuvimos en un bar que no nos había recomendado nadie, con carne a la brasa y queso del vecino. Y la mejor media hora la pasamos sentados en una piedra en medio del cauce, sin hacer nada, porque hacía calor y no nos apetecía ir a ningún sitio. Ninguna de las dos cosas habría cabido en un itinerario.

Y no hace falta verlo todo. La Maja e Jezercës es la montaña más alta de los Alpes Dináricos y es tentador tacharla de la lista, pero es una jornada de doce horas que te deja dos días sin poder hacer nada. Si tienes tres días en el valle, tres excursiones tranquilas te darán más que una heroica. Las montañas no se van a ir a ninguna parte.

Preguntas frecuentes sobre el valle de Valbona

Adónde ir después

• Qué ver en Albania: la guía general de todo el país, con montañas y costa.
• Parque Nacional de Theth: el otro lado del collado y la travesía explicada en detalle.
• Lago Koman: el ferry con el que se llega al valle casi siempre.
• ¿Es seguro viajar a Albania?: efectivo, transporte y qué tener resuelto antes del viaje.
• Mejores playas de Albania: por si después de la montaña te apetece costa.